Na bijna 2 maanden niks aan de auto gedaan te hebben was het tijd om eens even flink door te zetten.
Ik ben begonnen met de achterkant van het cassis, ik heb eerst het onderste frame gemaakt waar het diff op komt te staan. Omdat ik het chassis van ronde buis maak zit er veel meer werk in om alle hoeken en aansluitingen mooi passend te maken. Maar het resultaat wordt natuurlijk wel een stuk mooier.



Ik heb het chassis iets hoger gezet op de tafel zodat ik even de motor erin kon passen, ik denk dat ik de motor zoveel mopgelijk naar rechts zet om een betere gewicht verdeling te krijgen. Dit houdt wel dat de aandrijfas onder een kleine hoek komt te staan. 
 
Het achtergedeelte is gemaakt van een oud bed frame, het frame zag ik liggen bij een grof huisvuil depot. Het had 4 keurige 90 graden bochten en was precies de juiste maat, 20 mm.
De rolkooi is afgesteund met 2 extra buizen naar achteren en een buis ertussen, ( veiligheid voor alles)

Enkele steunen gemaakt waar de benzine tankt op vast gemaakt kan worden.


16 beugels voor de achterwiel ophanging gemaakt en perfect in lijn gezet en vast gehecht.

De meeste kitcars hebben een paar hele simpele stukken strip aan het chassis hangen waar het differentieel aan komt te hangen, in mijn beleving is het helemaal niet sterk en zeker niet mooi, dus werd er op een stuk papier een mooie beugel getekend.

Het resultaat na 2 uren boren,zagen en slijpen. Toch een stuk beter dan een paar stukjes strip.


De laatste diagonalen gemaakt en in het frame geplaatst. Motor en diff geplaatst om te kunnen zien hoe het differentieel moet komen. De middentunnel zal niet symmetrisch worden omdat de motor uit het midden staat en ik met mijn schoen maat 46 zoveel mogelijk voetruimte wil zal de linkerzijde geheel recht worden. Ben ook even bij rob wezen kijken. Rob heeft zelf een seven gemaakt met een fireblade motor en is nu zelfs bezig met zijn 2e een auto voor het circuit.
Heb er toch voor gekozen de motor zover mogelijk naar rechts te plaatsen, de aandrijf as komt onder een kleine hoek te staan dus heel veel slijten zal hij ook niet. 

Dit is de definitieve plaats van de motor zodat er nog genoeg ruimte overblijft voor de uitlaat en stuurstangen. Dus kon ik nu het frame maken waar de motor in hangt. Van korte stukjes buis met daarin ringen gelast maak ik montage punten
.

De bovenste motorsteun zal geheel demontabel worden zodat de motor compleet met frame gedemonteerd kan worden.

Een montage punt voor het bovenste frame.


Het frame in opbouw


De bovenste motorsteun is klaar ( alleen gehecht) 

Ook de onderste steunen zitten nu op hun plek, de bovenste is al geheel afgelast. Nu de motor op zijn plaats hangt kan de aandrijfas gemaakt worden. De aandrijfas moet verlengd worden dus heb ik nog een aandrijfas van de sloop gehaald, hellaas zitten er wel zware punten in de knie gewrichten, dus die moeten later nog vervangen worden

De middentunnel in aanbouw, hiervoor heb ik 19 mm dunwandige buis gebruikt.


de midden tunnel is aan de linkerzijde geheel vlak. Het chassis is nu al redelijk klaar. Nog wat verstevigingen ter hoogte van het dashboard en ophangbeugels.

Om een versteviging in het dashboard  te maken moest ik eerst weten waar het dashboard komt en waar de stuurkolom komt. Van hout heb ik een model gezaagd. Dit wordt ruwweg de vorm die de body zal gaan krijgen. Met de neus gemonteerd is het duidelijk dat de motor door de motorkap steekt. Ik denk dat het dasboard gedeelte scheef omhoog loopt zodat ik geen voorruit nodig heb en toch de rijwind over de helm kan sturen .


De versteviging onder het dasboard op zijn plaats. Ook heb ik de steunen voor de stuurkolom gemaakt.

Het schakel mechanisme is gemaakt met behulp van een schakel kabel van een VW corado. Ik heb gekozen voor een kabel zodat ik later altijd nog kan kiezen voor formule 1 stijl schakel mechanisme achter het stuur, T
de aansluit flens van de cardanas naar de uitgaande as van de motor is genaakt van een oud tandwiel en een differentieel flens van een oud nissan differentieel

Het schakel mechanisme en aandrijf as op zijn plek.

Het PROJECT tot dus ver.
Mei begon met een bezoek aan de grootste kitcar show in Engeland. De show wordt jaarlijks gehouden in een klein dorpje genaamd Stoneleigh. We zijn met 4 vrienden richting stoneleigh vertrokken met als tussenstop een klein bezoek aan  http://www.rallydesign.co.uk  . Ik had maar een klein verlanglijstje maar wel een heel duur lijstje. Ik heb een set remklauwen en schijven gekocht van willood. enkel hoofdremcilinders stuurhuis en diverse kleine onderdelen. Dus het merendeel van het budget was al uitgegeven voordat de show begonnen was.

Een paar plaatjes van de gekochte onderdelen.
Het was voor ons echt onvoorstelbaar dat er zoveel kitcar bouwers en fabrikanten waren, ik dacht altijd dat het maar een handvol gekken was.
Op de show kun je echt van alles vinden, van koopjes tot hele dure complete auto's
Ik moed toegeven dat ik wel in de verleiding ben geweest om een complete kit te kopen, ik ben erg onder de indruk van de MNR Vortex. Echt een hele mooie auto, maar ja dan kun je niet zeggen dat je hem zelf gemaakt hebt
Ik hoopte iemand van GTS tuning te treffen aangezien ik daar nog een bestelling open had staan en ik lang genoeg op de onderdelen heb gewacht. Na 2 dagen te hebben rond gekeken en diverse dingen gekocht te hebben was het tijd om weer naar Nederland te vertrekken 

Een paar gekochte onderdelen
Omdat je daar waanzinnig veel auto's kunt bekijken kom je er ook achter dat je bepaalde dingen beter anders kunt doen. 2 dingen moeten echt anders.
* De motor en differentieel zo laag mogelijk plaatsen
* Meet motor vermogen, denk dat de honda toch even wat te weinig por heeft
Dus thuisgekomen gelijk weer aan het werk gegaan, als allereerste de motor 5 cm laten zakken. Heb de auto van  Rob's nagemeten en 5 cm uitstekend carter blijkt geen probleem te zijn. Dit hield wel in dat ik de motorsteunen en cardan as moest verbouwen. Na ongeveer 10 minuten slijpen was ik weer net zover als enkele weken geleden.





De motor wederom in het chassis maar nu met motorsteun versie 2
Ik heb enkele veranderingen gemaakt aan het chassis. Het diff is 5 cm naar beneden gegaan zodat is het zwaartepunt lager komt te liggen en belangrijker nog is dat de aandrijfassen recht staan als de auto op zijn wielen staat.
Het chassis is volledig afgelast. Ik was een klein beetje bang dat het wegens de lashitte zou torderen, maar het bleek absoluut recht
 

Ik heb altijd getwijfeld om de draagarmen te maken ik heb zelfs nagedacht om een set te kopen, maar omdat het een totaal verschillend ontwerp is het geen optie. Het was tijd om op te houden met het uitstellen en een set te maken. 
Ik heb naar verschillende soorten achter fusees gekeken maar er was er niet een die leek op wat ik in gedachten heb, de meesten zijn heel zwaar gemaakt ( te zwaar voor een lichte auto). Ik gebruikte originele sierra wiellager huizen, deze heb ik afgedraaid zodat de montage oren eraf zijn. Op een dikke staalplaat maakte ik een mal zodat ze recht en identiek worden. De fusee is gemaakt van dunne naadloos getrokken buis, zodat het geheel zeer licht en toch sterk is.

Een fusee in aanbouw.


De fusees.

De onderste draagarm in aanbouw. Ze worden gemaakt van ovale buis en volledig gelast met tig uiteraard heb ik een mal gemaakt om ze makkelijk op maat te controleren.


De onderste draagarm op zijn plaats.
In mijn vakantie kocht ik een dashboard gedeelte van MK ( aardige kerel, wij mochten zelfs een testrit maken in een MK indy) het dashboard gedeelte paste niet over de stang waar het stuurhuis aan hangt, dus die kon er weer af. Een nieuwe werd gemaakt omdat ik wel de extra stevigheid in het chassis wilde hebben( het zit gedeelte is het zwakste gedeelte).
Nadat de stuurkolom in het dashboard paste heb ik even de kuipstoel ( gekocht voor 10 pond)erin gezet en kon ik voor het eerst eens zitten in mijn eigen auto, ( wederom een hoogtepuntje). Het voelde goed, maar er kwamen ook gelijk enkele problemen naar voren: het stuurwiel zit te ver weg( makkelijk op te lossen) en de pedalen moeten zo ver mogelijk naar achteren geplaatst worden ( lange benen). Helaas houd dat dan in dat ik mijn mooie ( lees: duur) pedalen set van wilwood dus niet kan gebruiken, ik wil de pedalen correct onder mijn voet hebben en aangezien ik maat 46 heb zouden de remcilinders zowat door de motorkap steken. Dus ga ik waarschijnlijk de pedalen set gebruiken die ik van Marcel Venendaal gekocht heb. Deze set heeft Marcel samen met Rob gemaakt en is geheel van RVS en heeft de mogelijkheid om een balancebar te gebruiken
Had wat tijd over dit weekend, dus kon lekker met de auto bezig. Ik heb de volledige achterwiel ophanging gemaakt. Op de bovenste draagarm heb ik het montage punt gemaakt waar de schokdemper op bevestigd wordt, hier zijn meerder gaten gemaakt zodat ik de werkende arm ( en dus de kracht op de demper) kan aanpassen.

Onderste draagarm

Bovenste draagarm

Complete achterwiel ophanging rechts(zonder aandrijfas en schokdemper)

De linkerkant met aandrijfas en schokdemper.


Het wiel en het spatbord op zijn plaats. De band is 200 mm breed op een 7"brede velg gemonteerd maar deze combinatie steekt erg over, dus zal ik de spatborden moeten verbreden of velgen met een hogere ET warde moeten gebruiken.
Maar merkte u het op? Het begint op een auto te lijken.
De voorwiel ophanging was nu aan de beurt om gemaakt te worden. De onderste draagarmen zijn gemaakt van dezelfde ovale buis als de achterste. Als fusee kogel heb ik kogels gebruikt van een Citroen C5 deze hebben de juiste maten ( in mijn beleving) en zijn vrij goedkoop. Om deze te monteren heb ik een kennis een paar moeren laten maken met M40 x1,5 schroefdraad erin. De bovenste draagarmen heb ik gemaakt met behulp van roséjoints, doordat ik de onderste draagarm een vaste positie gegeven heb kan ik dus met een volledig instelbare bovenste draagarm de camber en caster onafhankelijk van elkaar verstellen. 



Het (bijna) voltooide voorwiel ophanging, alleen de ophang punten voor de schokdempers moeten nog een plaats krijgen.

Het bijna een auto,
Hij staat op zijn wielen, erg gaaf zo'n moment ( let niet op op de wielen).
Maar er blijft nog een heleboel werk over voordat het echt een complete racewagen is. Er zijn nog wat minder leuke dingen die gedaan moeten worden o.a. de neus goed passend krijgen. De neus zal behoorlijk verbouwd moeten worden of misschien moet ik wel een complete nieuwe
Terug naar de kitcar, de voorwiel ophanging is nu helemaal klaar, compleet met schokdemper montage punten, de onderste draagarmen zien er nu een beetje uit als de draagarmen van een DAX RUSH. Nu de draagarmen op hun plek zitten kon ik mooi de plaatsing van het stuurhuis bepalen zodat er geen bumpsteer optreed tijdens het inveren, heb geen idee hoeveel invloed het heeft op een circuit auto aangezien de veerweg maar heel beperkt is maar voorkomen is beter dan genezen. Het stuurhuis is geplaatst op een koker in het chassis zodat ik hem later altijd nog een beetje kan bijstellen.

Na dat de wielophanging klaar was was het tijd om met de carrosserie te beginnen, we ( Herman en ik) maakten een houten mal waar de neus op steunt zodat hij in het goede model gedrukt wordt, een 2e plaat werd gezaagd in het model van het dashboard waar de motorkap op aansluit. Nu kon de motorkap even gebogen worden. We gebruikt 1mm aluminium wat in de juiste ronding werd gebogen.  

Het resultaat
Omdat de neus mij niet naar het zin is ben ik eerst maar begonnen met het maken van een mal voor de middentunnel. Het idee is om de middetunnel niet van een saai stukje alu of polyester te maken maar van een stukje hightech carbon of carbon/aramide weefsel, op deze manier wordt de tunnel heel ligt en sterk genoeg om erop te gaat staan bij in en uit stappen. De mal werd gemaakt van MDF waarvan ik eerst een soort doos maakte in de juiste maat, met daarop enkele lage mdf gelijmd zodat ik die in de juiste ronding kan schuren 

Door 3 lagen van 12mm MDF te gebruiken werd de bovenkant dik genoeg om in de ronding geschaafd en geschuurd te worden. In het midden (waar de versnellingspook uit komt) heb ik een rond gat van 12 cm gezaagd waar later een ronde uitstulping in komt.

Zo ziet hij eruit na een eerste laag plamuur, het moet nog geschuurd worden. Het schuren ging goed en na 2 lagen plamuur was de vorm goed genoeg en kom het schakelpook gedeelte erin gelijmd worden en afgewerkt.

De mal na veel schuur en plamuur werk.
Na het schuren was het tijd om er 4 lagen primer op te zetten zodat de laag dik genoeg is om de mal na te schuren het waterproof korrel 1000. Daarna volgt een saai proces van polijsten met grof poetsmiddel en dan vele malen in de loswas te zetten zodat de mal goed wil lossen 

De mal in de primer